●古老年味 春節(jié)，空氣里蕩漾著食物的芬芳

　　“年”是收獲的象征，“吃”自古就是年節(jié)里最重要的主題，和“吃”有關的記憶滲透在文學的脈絡中。從古至今，對“年味”的描繪中，食物是從不缺席的。春餅、餃子、年糕，這些都是很家常的平民食物，但是它們在春節(jié)的餐桌上是如此的重要，因為它們被寄托了很多美好的意愿。

　　舌尖上的春節(jié)，蕩漾的是心愿和心意的滋味。

　　每逢春節(jié)，我們的餐桌上都有不少 “硬菜”，但是，用不了幾天，大家又紛紛感嘆： “吃不動了！”

　　新春里流行綠色飲食

　　特別會吃、也特別會寫吃的梁實秋，唯獨談過年的飲食意興闌珊，在他的筆下，年菜就是大鍋的燉肉、大鍋的燉雞、大鍋的燉菜，肉天肉地，吃小半個月。每當看到這里，記者都不禁感嘆：到底是有錢人家，伙食真好！春節(jié)居然就想吃點素？

　　近些年，物資充足，春節(jié)里 “輕食營養(yǎng)” “健康養(yǎng)生”成了時尚。其實時尚是歷史的輪回，古早的春節(jié)食俗還真是講究吃素的。大概是因為立春和春節(jié)挨得很近，翻看古人的記錄，立春日和大年初一都有 “食春盤”的習慣。

　　東漢的 《四民月令》里記載： “立春日，食生菜，取迎新之意。”到了晉代，出現(xiàn)了 “五辛盤”，新年第一天要吃由五種帶氣味的蔬菜做的拼盤。因為古人認為，春天氣溫回升，萬物復蘇，人的氣息也該向外發(fā)散，五辛可發(fā)五藏之氣，所以要吃蒜、韭菜、香菜這類 “辛味”食物，散去體內(nèi)郁氣。唐代時，春盤已經(jīng)發(fā)展成一種講究的迎春食俗，燙白面春餅，里面裹著的蘆菔、芹芽、韭黃等菜絲，都是多汁甜美的。從五辛盤到春盤，祈禱身體康健的藥膳變成了追求口感的美食。

　　清代 《帝京歲時紀勝》里的描寫： “新春日，獻辛盤。雖士庶之家，亦必割雞豚，炊面餅，而雜以生菜、青韭芽、羊角蔥，沖和合菜皮，兼生食水紅蘿卜，名曰咬春?！边@就很接近現(xiàn)代人所熟知的 “春餅”了。

　　吃春餅的習慣傳了下來，它們成了家常的食物，然而看起來同樣很家常的 “七菜粥”則失傳了。按照女媧創(chuàng)世的神話，前六天她造了各種動物，到第七天，她造出人。自漢朝開始，正月初七被稱為 “人日”，是新年期間很重要的日子，這一天要吃七種早春蔬菜做的粥羹。 “春之七草”分別是水芹、薺菜、鼠曲草、繁縷、寶蓋草、蕪菁和蘿卜，除了蕪菁和蘿卜，前五種都是種水稻的農(nóng)業(yè)地區(qū)濕地里常見的野菜。這七樣菜的共同點是發(fā)芽于深秋，越冬生長，有頑強的生命力，被認為是堅韌品格的象征。想來在中國古代，先民們也是利用野地里看似不稀罕的 “雜菜”，在樸素的食物里寄托著頑強的生命欲望。

　　“春盤”和 “七菜粥”最初都有藥膳的意味，那么屠蘇酒就明確是種藥酒。 “爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇?！蓖醢彩倪@句詩，可能是所有關于春節(jié)的詩歌中最喜聞樂見的一句。詩中的 “屠蘇酒”起源于晉代， “屠”是 “割”的意思， “蘇”是指腐草，割腐草入藥，做成酒。古人認為，全家老少在新春時飲下這種藥酒，能 “不病瘟疫”。 《酒律》說，新春飲酒須從少到老輪流，最年長的最后連飲三杯。蘇軾曾寫下 “但把窮愁博長健，不辭最后飲屠蘇”，用笑傲歲月的豪情面對迢迢的時光。

　　舌尖上蕩漾心愿滋味

　　《詩經(jīng)·小雅·楚茨》 有“爾肴既將， 莫怨具慶， 既醉既飽， 小大稽首” 的歡慶畫面。陸游在 “守歲全家夜不眠，杯盤狼藉向燈前” 的夜晚， 感嘆光陰飛逝。老舍在《北京的春節(jié)》 里寫 “除夕真熱鬧， 家家趕做年菜， 到處是酒肉的香味。” 冰心寫小時候看母親 “挽上袖子， 往大壇子里裝上大塊大塊的噴香裹滿紅糟的糟肉，還有用醬油、 白糖和各種香料鹵的鹵肉， 蒸上好幾籠屜的紅糖年糕?！标愔覍嵒貞浲甑呐D八粥、 五香圓餅、 豆包和包谷面饃， 寫下 “過年真好！ 天天過年最好！” 這樣樸素真誠的句子。

　　舌尖上的春節(jié)， 蕩漾開的全是心愿和心意的滋味。

　　對 “年味” 的描繪， 餃子是不缺席的。 這種平民食物能在年節(jié)中壟斷了餐桌上的地位， 是因為它被寄托了很多美好的意愿。

　　在北方， 餃子是年夜飯的主角。傳說餃子的源起是為紀念盤古開天辟地結束混沌狀態(tài)， 所以， 早期的 “餃子” 和 “餛飩” 是一種東西。 南北朝時， 餃子煮熟以后， 和湯一起盛在碗里混著吃， 確實更像如今的 “餛飩”。

　　在唐代， 餃子的花樣多了起來，能做出20多種花樣和餡料。 現(xiàn)在西安有一種 “仿唐宴”， 是以各種各樣的餃子組一桌宴席， 這不是今人附會造出來的新風尚， 而是確實有籍可查的。 元朝稱餃子為 “扁食”， 可能出自蒙古語。 清朝時， 出現(xiàn)了諸如 “餃兒” “煮餑餑” 等有關餃子的稱謂。這種食物的名稱變遷， 伴隨著它的流傳地域的擴大， 最后定格為今天通稱的 “餃子”。

　　相比餃子， 年糕是不論南北都要在年節(jié)期間必備的食物。 年糕別名“年年糕”， 和 “年年高” 諧音， 寄托著生活一年更比一年好的心愿。

　　回溯到春秋時期， 米糕是日常食物， 并不刻意在春節(jié)吃。 到漢代， 吃糕是重陽節(jié)的習俗， 因為 “糕” 和“高” 同音， 取 “步步登高” 的美意。 春節(jié)吃糕的習俗、 以及 “年糕”這個詞的由來， 始于唐， 普及于宋，盛行于明清。 北方各地的年糕雖原料、 做法細節(jié)有大不同， 但終歸都是甜糕。 到了南方， 年糕的吃法就多了， 能湊出小半桌菜。

　　吃這件事上， 其實 “甜派” “咸派” 之爭并不重要， 因為渴望生活美好， “年年高” 的心愿是不分甜咸、不分南北的。（張家口日報記者 王宸胤）